在荧光跑道上，LOEWE 的新游戏开始！

在今天的时装系统里，很多系列都急于制造一个宏大的概念或一个瞬间能被记住的视觉符号。LOEWE       这一季却呈现出完全不同的节奏。随着模特一一走出，新 LOEWE       的轮廓逐渐清晰：更轻盈，也更大胆；既保持对制作的执着，也愿意让想象力向外生长。 在LOEWE 2026秋冬系列上，Jack       McCollough 与 Lazaro Hernandez       让一组清晰的元素慢慢浮现：鲜亮到近乎童趣的色彩、带着速度感的轮廓，以及一种始终带着幽默感的造型方式。秀场看起来像一座临时建立的实验场，艺术装置、工艺实验与运动语言在同一个空间里不断碰撞。整场秀像一场正在展开的实验，让人开始好奇——当这种节奏继续推进时，LOEWE       的世界会被带到哪里。 1｜一件“会呼吸的艺术装置” 在 Château de Vincennes 的庭院里，LOEWE       再一次搭起了那座熟悉的盒子空间。与许多秀场不同，这里几乎没有任何叙事性装饰：白色平台、极简长凳、笔直的灯光线条，以及一条醒目得几乎刺眼的亮黄色地面。那种黄色更像一支刚刚划开的荧光记号笔——鲜亮、直接、毫不含蓄。模特稍后将在这条“荧光跑道”上行走，仿佛一行一行地书写整场系列的逻辑。       然而，在观众真正坐下之前，白色长凳之间已经散落着一群奇怪的“观众”：一只摊开触手的巨大章鱼，一只像刚刚躺下休息的海豹，两只瞪着眼睛的贝壳，还有一只神情古怪的狗。它们都来自德国艺术家       Cosima von Bonin 的作品——深色天鹅绒的柔软雕塑，被安置在巨大的白色平台上，像是一群提前占好前排位置的沉默嘉宾。       于是，整场发布在轻松与怪诞之间缓缓展开。作为执掌 LOEWE 后的第二个系列，Jack McCollough 与 Lazaro Hernandez       在这里为品牌确立了一种更加清晰的情绪基调：既带着一点幽默感，也始终保持着对形式与观念的警觉。与此同时，von Bonin       的艺术世界几乎与服装并肩而立。她长期以那些比例夸张的动物形象闻名——海洋生物、狗、龙虾，或形态古怪的贝壳。它们乍看像玩具般轻松，却往往暗藏着微妙的社会隐喻。       这种气质恰好与 McCollough 与 Hernandez 想要建立的 LOEWE       新语言产生了共鸣。在秀场笔记中，两人反复提到一个简单却关键的想法：创造本身是一种喜悦的表达。正如他们所说，“对我们来说，创造的行为在本质上是一种喜悦的表达——一种由过程驱动、充满游戏精神的智性探索。”       这种态度决定了整场系列的出发点。与许多时装秀试图通过宏大叙事建立权威不同，这场秀更像是一场实验。玩具、雕塑、鲜艳的颜色与奇怪的邀请函——那对可充气的龙虾钳——共同构成一种明显带着“游戏感”的视觉语言。       但“游戏”在这里并不是轻浮的意思。两位设计师在准备系列时反复提到哲学家 James P. Carse       关于游戏理论的一个区分：有限游戏与无限游戏。前者的目标是赢得比赛；而后者存在的意义，则只是为了让游戏继续进行。借用两位设计师的话来说：“有限的游戏是为了赢得胜利，而无限的游戏是为了继续游戏。时装难道不正是一个向无尽创造敞开的舞台吗？”       从这个角度来看，这场秀更像是一种持续展开的实验：工艺、艺术与材料在同一个空间里彼此碰撞，形成新的可能性。因此，当灯光亮起、Techno       音乐开始震动空间时，这个秀场更像一个临时建立的世界。 而正是在这种看似轻松的舞台上，McCollough 与 Hernandez       通过新系列提出了一个有趣的问题：如果时装不是一场必须赢下的比赛，那么它还能成为一种怎样的游戏？       2｜空气、乳胶与一座正在膨胀的衣橱 这场秀中，另一层更为严肃的结构指向“工艺”。McCollough 与 Hernandez       将设计的起点放在制作方式本身。整季系列的许多造型都从材料与工艺的实验开始：某种新的制作方法先被提出，轮廓随后才逐渐显现，仿佛从材料内部自然生长出来。       最明显的一组实验落在那些看似熟悉的女性单品上：吊带裙、睡衣式上衣、蕾丝边缘与蝴蝶结。远看，它们像极了传统的丝绸睡衣；走近才会发现，这些衣服其实由乳胶制成。设计团队先将原有结构做成模具，通过       3D       打印复制，再以乳胶浇铸成形。于是原本柔软的细节被转化为一种光泽强烈、略带黏稠感的表面：蕾丝、蝴蝶结和内衣式连衣裙像被一层亮面物质重新描绘，连浅色       chambray 牛仔裤也呈现出近乎果冻般的质地，仿佛被凝固在透明的胶体之中。       同样的逻辑也出现在外套上。某些大衣看起来像是传统裁剪结构，但其实从袖子到口袋再到扣合部分，所有组件都被单独制模，然后再组合在一起。最终形成一种“错视效果”       （trompe-l’œil） 的效果。       然而，在这个系列里最引人注意是那些真正“充满空气”的部分。几件派克大衣与围巾被设计成可以充气的结构，通过一种工业化工艺完成：面料先被激光切割，再通过热压黏合连接，最后经过特殊密封处理形成完全气密的接缝。于是衣服内部出现了空气通道，轮廓也因此变得膨胀而轻盈。       “充气”的概念几乎贯穿了整个系列。一些夹克甚至带有口吹式充气阀门；硬挺的衣领在秀场上反复出现，仿佛衣服突然被空气撑开；那些雕塑般的皮革单品看起来就像是从内部被慢慢膨胀出来的结构。皮革夹克被充气，像救生衣一样鼓胀起来，形成夸张的体积，而某些针织衫则堆叠在身体周围，一路拖到地面。       设计师在准备系列时提出过一个非常简单的问题：如果想创造体积，但又不想增加重量，那最轻的材料是什么？答案当然是“空气”。因此这些外套看起来既像某种未来装备，又带着一点户外运动服的逻辑。       与此同时，另一组实验则发生在皮革上。LOEWE 一直以皮革工艺闻名，而这一次设计团队几乎把这种材料推向了极端。某些看似       bouclé       织物的外套，其实是由环状漆面皮革制作而成；远看像羊毛纹理，近看却是一圈一圈被处理过的皮革。另一组格纹毛衣与连衣裙则使用了一种极细的皮革纱线进行针织，形成       tartan 图案。那种质感介于织物与皮革之间，让人一时难以判断材料的真实身份。       还有一组看似温柔的单品，其实同样藏着复杂工艺。几件粉彩色的羊毛皮外套和灯芯绒长裤，是用染色的羊剪绒制作而成。设计团队把边缘修剪成渐层结构，看起来就像贵宾犬在美容院刚刚修整过的毛发——柔软、圆润，又带着一点略显幽默的精致感。       另外，上一季出现过的模塑皮革“底盘式”夹克再次出现，但语气已经发生变化。它们不再像光滑的汽车外壳，反而更像锡兵的制服，多了一种略带天真的戏剧感。类似的垂坠结构也出现在长款皮革大衣上——侧面被打开，仿佛面料自己松开缝线，露出内部柔软的绒毛。       在这场秀上，McCollough 与 Hernandez 还展示了他们在 LOEWE       的首个完整男装系列。整体表现相当从容，他们成功地将自己的创意语言在男女装之间进行转换。其中一件尤其引人注意：一件看似普通的棉质派克大衣，却呈现出极其迷人的群青色。       当这些技术与材料被放在一起时，你会逐渐意识到，这一季 LOEWE       真正的主题其实是材料如何被重新发明。有些衣服像液体一样凝固，有些衣服被空气撑开，有些皮革被织成纱线，而另一些看似柔软的表面其实是完全不同的物质。于是，衣服不再只是被穿在身体上的物件，而更像是一系列关于材料的实验。       在这种语境里，LOEWE       长久以来的工艺传统也被重新理解。它逐渐演变为一种不断被更新的方法——一种允许材料、结构与技术持续发生变化的系统。       3｜一条被荧光划出的跑道 当秀场灯光亮起时，整个 T       台像是一条被荧光记号笔划出的跑道：颜色鲜亮、边界清晰，带着一种几乎有点人工感的亮度。模特从空间深处依次出现，行走的轨迹像是在这条跑道上不断延伸的线条。       正是在这样的舞台上，色彩成为新 LOEWE       语言里最直接、也最容易被记住的一部分。整组颜色异常鲜明：克因蓝、荧光黄、橙色、祖母绿，它们带着某种近乎童趣的饱和度——像       Play-Doh 橡皮泥一样鲜亮。设计团队把这种色彩形容为 “明亮、欢快而充满乐观气息”。       这些颜色通过一种非常清晰的组合方式被组织起来，Color blocking       成为整个系列最重要的视觉结构之一。金丝雀黄与黑色形成锐利对比，紫色与棕色带来更沉稳的碰撞，而蓝色与橙色则产生一种几乎带电的亮度。这些配色看起来像是被直接拼接在一起，没有过多过渡，却因此形成了一种非常强烈的图像感。       这种色彩系统与系列中的运动能量形成了自然呼应。许多造型仿佛借用了户外装备的视觉语法：技术派克大衣、紧贴头部的卫衣、带着护具意味的结构，以及荧光紧身裤。它们让整个系列隐约带着       gorp-core       的影子，却被重新编排进更为精致的时装结构之中。运动与优雅之间的界线因此变得模糊：外套依然保留着明确的防护感，而轮廓与比例则展现出更为克制而精确的控制。       鞋履进一步强化了这种混合逻辑。某些造型的灵感明显来自浮潜的水袜鞋，却被重新解释成带着细跟的小猫跟；橡胶模压的运动鞋带来明显的运动气质，而潜水式后袢鞋则在技术感与女性化之间建立一种奇特的平衡。       随着造型逐渐推进，一组清晰的轮廓开始浮现。类似巴黎小酒馆桌布的 Vichy       格纹迷你裙、巨大围巾以及雕塑感大衣构成了这个系列最具有辨识度的一组形象。它们之间的关系是一种相互对照的结构：厚重外套与轻盈裙装并置，柔软元素与硬挺轮廓交替出现。每一个造型都像是在同一套系统里寻找不同的位置。       这些轮廓不断在两个方向之间摆动。一方面是明显的功能性的外套：带着防护意味的外套、体积感强烈的围巾、具有包裹感的结构；另一方面则是更加女性化的单品，例如贴身的吊带裙或比例简洁的短裙。两种语言被放在同一套衣橱里，让观众在它们之间建立联系。       正是这种对比，让整个系列形成了一种非常清晰的造型系统。模特身上的衣服看起来更像是来自同一个衣橱的不同组合方式：一件技术外套可以与轻盈裙装并置，一条迷你裙可以被放进更具结构感的造型之中。衣服之间的关系变得像积木一样可以重新排列，而这种排列本身也成为视觉的一部分。       结尾：当整场秀走到最后，新 LOEWE       的视觉语言已经变得十分清晰。鲜亮而乐观的色彩、带着速度感的轮廓、来自运动世界的结构，以及始终保留着玩心的造型方式，构成了这一系列最核心的几条线索。它们在整场秀中不断出现、不断叠加，逐渐形成一种稳定而直接的风格。       这些元素最终拼合成一个非常具体的衣橱：运动、工艺与幽默彼此交织。系列带着户外装备般的能量，也保持着高级时装所需要的精确控制；技术感与轻盈趣味同时存在。整套语言通过持续推进的视觉系统慢慢展开，让       McCollough 与 Hernandez 对 LOEWE 的理解逐渐显形。       模特在那条荧光跑道上不断前行，仿佛把这些线索一笔一笔写进空间。到秀结束时，人们记住的不仅是某一件单品，还有一种新的节奏：更明亮、更灵活，也更愿意拥抱实验。       对这间以工艺著称的时装屋来说，这是一种颇为聪明的方向——游戏已经开始，并且会继续向前。