美丽瞬间，历史点滴，生活碎片。

由 Miuccia Prada 打造的 Miu Miu 2024 春夏系列照例在巴黎时装周最后一天与观众见面。Miuccia Prada 用这一季作品探索当今美的基本原理——“爆发” 与 “重塑”。在瞬息万变的世界中，美需要呼应我们所处时代复杂性，这个系列是对现代美的反思定义和回应性的探索。

模特们穿着层叠的衣服，拿着被高跟鞋、衣物等各种生活杂物填满的手袋，透露着生活的痕迹，仿佛每个人都在时间紧迫的情况下冲上 T 台，无法进行最后的化妆与修饰。这似乎是在提醒我们：我们生活在一个繁忙混杂的时代，如果没有时间让外表完美，如果必须拎着一个装满杂物的手袋出门，或许并不是一件坏事：这意味着我们有地方要去，有事情要做。

低腰短裤、学院派 Polo 衫、小巧迷你裙是早期的青少年制服，这些单品在 Miuccia Prada 的手中在近几季的 MiuMiu 得到了复兴，像是从 1960 年代日本石津祥介所著的 《Take Ivy》 书中走出的少年形象。比基尼泳裤和宽领外套等廓形，是 2023 秋冬系列的延续，通过裸露皮肤传递出一种性感，用高饱和度的橘色与草绿色增添了全新活力。穿着沙滩凉鞋的脚上贴着彩色创可贴，既体现着生活的繁杂无序，又在无奈中，彰显着生活的缤纷美好。

这一季的秀场由卡塔尔裔美国艺术家 Sophia Al-Maria 与 OMA 联合打造，在巴黎耶纳宫（Palais d’Iéna）内打造出虚幻历史图景，将秀场置于科技废墟的奇幻景观之中。

Balenciaga 夏季 24 系列是一场表达 Demna 个人情感的发布秀，向服装的制作工艺致敬。秀场被布置成一座铺满红色天鹅绒幕布的剧院，朋友、家人和同事是这场秀的主角。不仅呈现了 Demna 的个人世界，秀上每个人的身份还展现了他所代表的多元文化。

出场第一个造型是 Demna 的母亲 Ella，她身着一款经过升级再造制作而成的轻便大衣外套缓缓走来。她是 Demna 设计风格的最初灵感来源。这件大衣由 3 件经过解构和改造的复古服饰拼接制成，运用品牌标志性的剪裁技法，体现了一贯的风格态度。肩部未采用立体肩垫，却呈现出平整而笔直的肩部线条。整体版型宽松，同时加入褶裥细节，更有同款造型选用英国羊毛彰显裁缝精湛的制衣工艺。

第二个 look 由 YVONNE 演绎，她是 Demna 在 Antwerp Academy 的教授。压轴造型由 Demna 伴侣 BFRND 演绎，演绎一件由 7 件 2000 年以前的婚纱经过剪裁、叠层和堆积拼接而成的全新礼服。

此次夏季 24 系列系列践行可持续创新原则，其中一款及地浴袍式大衣采用采用了名为 LUNAFORM™ 的皮革替代材质，这种专为 Balenciaga 开发的替代面料，不含动物皮革成分和塑料，是由发酵的纳米纤维素制成，对环境影响较低，且首次应用于时装领域。

手袋方面，带有内置开口翻盖的新包给人一种经典皮革背带的错觉。其中一些款式还配有厚重的装饰链条。拿在模特手中的细高跟鞋和经典德比鞋是本系列中具有功能性的手拿包款。还有一系列旅行箱式的 Antwerp 纹理皮革购物袋，以及一款外观仿造护照内附皮革登机牌的钱夹，十分有趣。

鞋款则呈现出超大的比例外观，如网球袜式高跟高跟鞋及居家舒适感拖鞋。每个款鞋款均提供适合女士及男士的尺码。全新 Cargo 运动鞋拥有超拥有超大量感设计，1000 双限量超细纤维和网眼布款式，在秀后即刻发售。

秀场音乐由 BFRND 创作，旁白则由 Isabelle Huppert 全程朗诵 ，叙述如何制作 《男士西装外套》（ La Veste Tailleur Homme）手册中的西装外套。此制作指南经重新排版制作为发布秀邀请函。

这场发布秀以其最个人化的方式代表了时尚对 Demna 的意义。

Maison Margiela 2024 春夏男女混合系列发布秀在 Maison Margiela 总部的大厅里举办。秀场将时代背景设置在 20 世纪初期，描摹了一艘巨轮远航的场景，由英国横越大西洋直抵美国的记忆被唤醒。让人极容易联想起 1909 年那艘同样由英国开往美国的 “泰坦尼克号”。

这场秀讲述了少年时期 Count 和 Hen 的父母首次会面：一位落魄贵族少年与普通工人家庭出身的女孩就此邂逅，这奠定了本次系列的氛围基调。

创意总监 John Galliano 借未来世代的激进眼光重塑亘旧回忆中的种种记忆，激发起不同时代和态度之间的化学反应。以闪回叙事的形式，继续诉说命运多舛的恋人 Count 和 Hen 为了自由和爱情，勇敢地逃离礼教羁绊的故事。

本季所使用的剥离手法贯穿了大量造型，体现着当代男女为反映内心真实而将服饰个性化改造的冲动。紧身胸衣的表层被撕开，套在裙子上再以浮雕效果贴合。本次系列还运用了一种全新的压制技艺将裙装和衬衫的褶皱和折痕进行层压处理，留下未加掩饰的浮雕效果，打造出被行李箱挤压过的陈旧感。

Tabi 绅士雕花鞋和 Tabi 低跟牛津鞋提供多种款式； Deck 鞋款暗示了故事的核心主题，让人充满联想；购物袋、保龄球包和 vase 手袋巧妙融入罗夏波点，释出叛逆意味；帽子从中世纪帽饰中汲取灵感，整体构造简单朴实。

Alexander McQueen 2024 春夏系列 Sarah Burton 带来了她在 Alexander McQueen 的最后一个系列，她已经在这座时装屋工作了 26 年，被认为是品牌创始人 Lee Alexander McQueen 时尚遗产最好的 “继承者”。 

她最后一次为 Alexander McQueen 献上了华丽的礼服、镀金的流苏、雕塑般的上衣和优雅带有戏剧性的单品。

Sarah Burton 在笔记中说，“这一系列灵感来自女性身体构造、伊丽莎白一世、血红色玫瑰以及 Magdalena Abakanowicz，一位敢于挑战规则、极富创造力、拒绝妥协的艺术家。这场秀献给 Lee Alexander McQueen，长久以来他一直希望能够赋能女性，献给我的团队，感谢他们的热情、才华以及忠诚”。

整个 2024 年春夏系列，可以看做是对 Lee Alexander McQueen 与 Sarah Burton 历年作品的致敬与纪念。Naomi Campbell、Kaia Gerber、刘雯等 Alexander McQueen 品牌的好友们，都出现在这一季的秀场，与 Sarah Burton 告别。 

秀后不久，Alexander McQueen 就任命了 SEÁN MCGIRR 为信任创意总监。Seán McGirr 曾担任 JW Anderson 成衣部主管。在此之前曾在安特卫普担任 Dries Van Noten 女装设计师。 2014 年至 2018 年期间，供职于 Uniqlo 位于东京和巴黎的创意部， 在 Christophe Lemaire 的带领下负责品牌男装系列。

 大家期待这位“新人”的作品吗？

同样献上告别演出的，还有 Chloé。2024 春夏系列是创意总监 Gabriela Hearst 任职的最后一场秀，是她送给自己的一场盛大毕业典礼。秀场选在塞纳河畔，Gabriela Hearst 以植物和花卉为设计灵感，交出一张浪漫而富有诗意的 “毕业大作”。谢幕时，一向低调的 Gabriela 与来自里约热内卢的先锋桑巴舞学校的成员在现场跳起舞来，为自己带来一个快乐的时尚毕业礼。

该系列的设计灵感来自花朵的几何形状。白色无肩针织连衣裙由数块夺目亮片和羊毛流苏交汇组成；无袖高领连衣裙融入数千颗耀眼的串珠，让人联想到绚丽的花蕊；建筑感的皮革上身和褶裥羊毛薄纱裙摆构成的连衣裙搭配柔美的垂感花瓣形衣袖，一展刚柔并济的态度。

本季手袋完美见证了 Gabriela 与 Chloé 合作历程的圆满。为了向品牌创始人 Gaby Aghion 致敬，Gabriela重新设计了Carmela 手袋——一款质地光滑的小牛犊皮手拿包，其中也体现了植物主题：棱角分明的三角状轮廓和独特的金属饰钉，生动演绎了仙人掌的坚韧之美。

夏季凉鞋是本次鞋类系列的焦点之作。Blooma 系列精美的皮革花朵沿着鞋带蔓延开来。Rebecca 系带坡跟凉鞋源自 Karl Lagerfeld 1993 年为 Chloé 举办的时装秀，创作灵感来自古希腊神话；Nama 针织运动鞋系列迎来了霓虹粉、黄色和橙色等多款新配色，同时还推出全新皮革款式，兼作坡跟鞋或经典运动鞋。

Blooma首饰系列以纯粹别致的花朵图案为特色，与成衣系列相互呼应。耳环、手链和吊坠，精心悬挂着具雕塑感的马蹄莲和玫瑰元素，珐琅的点缀平添深邃的层次感。

Valentino 2024 春夏以 “ L'École 学校” 为主题，聚焦回归我们的身体，庆祝女性与人性之美。将女性身体从男性凝视与束缚中解放，让其拥有自我决策的权力，在自己的肌肤中寻觅舒适。

秀场选址于法国美术学院（École des Beaux-Arts）的 Cour Vitrée 玻璃庭院，这所历史悠久的艺术名校不仅曾经孕育众多名家大师，更是品牌创办人 Valentino Garavani 的起点，呼应这一季的主题。现场环绕着许多雕像，歌手 FKA Twigs 与众多舞者在舞台上翩然起舞，展开象征身体自由与庆祝女性之美的盛会。

创意总监 Pierpaolo Piccioli 在这一季采用了全新工艺 Altorilievo——能巧妙地将织物雕刻成立体形态，巴洛克风格的植物纹饰、水果、花朵和动物图样，如画框一般环绕着身体，衬托出自身的纯真本质。让服装不再为了 “遮蔽身体” 而存在，而是与身体形成共生关系，让诠释这些衣物的女性也成为这件衣物的 “共同创作者”。

在一系列唯美的浮雕刺绣中，还穿插着一些简约的日常单品——T 恤、衬衫、牛仔裤，没有夸张的装饰与多余的线条，仅通过精致面料与剪裁，重新定义日常单品，着重于与身体接触的奢华触感。看似平凡的素 Tee，其实是由亲肤丝绸制成，寻常的丹宁与亚麻，则承载了精湛剪裁，柔软而富有层次感地呈现女性的率性轮廓，对于选择该系列的独立女性而言，这是一种内在的、个性化的表达。

手袋方面，全新的 Valentino Garavani VLogo Moon 半月形手袋由小牛皮材质制成，柔软且可塑性强，能够完美贴合身体的线条，椭圆形的“V” 标志金属链条环绕着手腕，将女性与服饰融为一体。

转眼 Jonathan Anderson 入主 Loewe 已经 10 年，除了打造出无数 “爆款”，他还竭力发展扶植各种手工技艺，展现出无限的创造力。将 LOEWE 这个西班牙百年品牌打造成年轻、俏皮、充满创新与惊喜的时装屋。

Loewe 2024 春夏女装时装秀在巴黎近郊的文森城堡（Château de Vincennes）举办，秀场上摆放的 6 件巨型青铜雕塑来自雕塑艺术大师 Lynda Benglis 《Elephant Necklace》 的系列作品，Lynda 是战后美国雕塑艺术界的重量级人物，长期钻研革新艺术品形态与材质，以选用多元素材挑战雕塑创作的固有框架而闻名。这次秀上所看到的青铜装置，是将黏土作品放大再经铸造而来，保留黏土原有的斑点、瑕疵与纹路，呼应 Jonathan Anderson 本季想强调的材质视觉效果。

这一季，Jonathan Anderson 让服装回归到基本线条，把重点放在衣服的外观轮廓和比例上——极高腰的西装长裤，西装外套或是卫衣上被拉高的口袋位置，将大衣一边挂在手臂上犹如手拎包款，像茧一样的无袖套头粗针织罩衫，巨型大头针别在裤头上…给人带来混淆视觉的趣味感。

配饰方面，Jonathan Anderson 把 Lynda Benglis 的雕塑作品变成戒指、手镯、胸针、耳环及吊坠，像是把秀场装置带回家的纪念品。手袋方面，柔软的 Squeeze 手袋采用纳帕皮革制成，并有了“小西瓜”的全新配色；Pebble 水桶包以小牛皮材质打造，搭配独特的石卵金属配饰，下一个爆款预备役。

“我在这里已经10 年了，花了很长的时间。但我觉得我已经理解这个品牌的态度：服装、女人、男人、包包…属于Loewe 的服装轮廓越来越清晰。”

—— Jonathan Anderson