品牌时光机-品牌案例《Ruohan：安静的力量》

对聂若涵而言，不论是一段复调音乐、一张剪出方洞的白纸、一块石头的肌理乃至时间的循环，都可以被解构为某种基础的结构，再经由她的逻辑，于面料的经纬间重组为沉静的实体，最终成为衣物，被人穿着，被身体感知，被灵魂阅读。

连卡佛特别系列Axel编织斗篷大衣 Ruohan

苏州河边的一栋老房子，门敞开着，里面还是个工地。空气里浮动着粉尘，混着旧木料、湿水泥和新鲜油漆的气味，Ruohan的新工作室正在这里生长。天花板上，原本可能被吊顶彻底封死的旧木梁被小心地保留了下来，这是空间上的取舍，也像是一种创作哲学的隐喻：在既有结构之上进行编织与转译。

工作室扩建期间，Ruohan的整个团队都暂时挤在隔壁的临时办公区。地方不大，一个储物柜里满满地排着面料小样和过往系列的档案。她变魔术般掏出一个小小的八音盒——也是个特殊的邀请函，来自以“复调”概念为灵感的2025春夏系列——插进一条打好了孔的白色纸带，缓缓转动侧面的手柄，清脆、简单的乐音叮咚响起。纸带上的孔洞，依据八音盒机芯的编码规则排列，清晰组成了一个单词：Inspiration。

一个抽象的概念，先被转译为可操作的机器语言，再经由机械运动，还原为可感知的旋律。聂若涵所做的，似乎也正是如此：将声音、词语，或是任何能触动她的抽象之物，转换为另一种密码，再编织进经纬，构筑为服装。结构，与可被结构化的万物，在这里露出了冰山一角。

2026早秋系列Raas羊驼毛廓形大衣、Maui羊驼毛围脖均为Ruohan

这种对结构本身的敏感与执着，或许始于一种持续处于结构之外的生活状态。聂若涵的成长轨迹是一连串地理与文化的位移：天津，巴黎，纽约，伦敦，再回到纽约，最终落脚上海。不断切换坐标的经历，带来了大量的独处时间。大学时到伦敦交换，她租住在东伦敦一间大概五平方米的宿舍里，每晚煮一包酸辣粉，看《圆桌派》，就着播客的背景音画画。“日复一日，每天都是如此。”孤独，由此成了她创作的底色——但这不同于性格的孤僻，而更像是一种主动选择的姿态：一个观察者，为自己保留了清晰观看所需的距离。

在持续位移中养成的观察习惯，让她很自然地忽略了不同领域之间的藩篱。她学过古典音乐，也画过画，但从未将自己锚定在单一的身份里。申请纽约帕森斯设计学院时，面对作品集的要求，手边没有现成画作的她，便剪辑了一段演奏大提琴、钢琴与笛子的视频寄了过去。本是出于现实的应对，现在回看倒像是一种预言：于她而言，创造的意义或许在于那驱动表达的冲动本身，而非其所依附的特定形式。

2025秋冬系列Kia白色拉毛羊绒针织高领不规则上衣；2025秋冬系列Kia驼色拉毛羊绒针织高领不规则上衣均为Ruohan

初到帕森斯，聂若涵对时尚怀有一种务实的观念，视其为“半是商品，半是创作”。转变悄然发生在巴黎——交换的那一年里，这座彩色的城市将她引向建筑、艺术等更多维、也更具分析性的领域。她开始察觉，一件衣服的剪裁、一座拱廊的起承转合、一块画布上色彩的平衡，共享着一种相通的底层逻辑：对比例、结构与物质性的精微考量。时尚，同样可以是一种严谨的智性实践。

她需要将这些认知落到实处。在The Row面料部门的实习，成了一次系统性的语言学习：她整日与数百种面料样本相处，辨认克重带来的垂坠差异，理解纱线成分如何决定触感。后来在一家小型买手店，她几乎包揽了从产品开发、拍摄到客户沟通的所有事务。毕业前夕，一位老师建议不善公开表达的她，不妨将一次设计比赛当作练习场。她去了，又意外获得了奖项。

“当时忽然觉得，好像我还挺不错的。”那条由观察、分析与结构转化所铺就的路径，似乎被证实了可行性。于是，创立属于自己的品牌，便成了水到渠成的下一步。它并非宏大的宣言，而更像是为那种早已存在的、将抽象思绪转化为具体结构的倾向，筑起了一个可以持续生长的容器。

Cielo丝绸欧根纱连衣裙（经过GAC涂层处理），展示装置，2025年10月

聂若涵的创作很少源于一个完整的故事，更多始于一种挥之不去的结构：一段循环的旋律，或是一个待解的几何命题。开始于2025秋冬系列的“四季”便是这样一个缓慢展开的长篇。四年前在巴黎，她偶然走进由安藤忠雄改造的证券交易所。穹顶之上，古典壁画描绘着季节的寓言；壁画之下，巨大的清水混凝土圆环沉默悬浮。她被这种“对话”击中，“一个圈，就是一个季节。”空间将时间的循环抽象为可感知的建筑形式，那么服装，能否也能以类似的方式承载时间的重量？她试着不描绘具体的风景，而是用色彩的微妙偏移、肌理的层叠变化以及轮廓的悄然转折，来转译光阴流逝的韵律。

这种对结构性命题的偏好，早在她品牌创立之初就已显露。但这并非一蹴而就——最初的系列完成后，她曾感到一种表达的失焦。“一切都有点混乱，我好像也缺少一种更有逻辑性的设计语言。”她需要的，是一个更基础的开端。

2025秋冬系列Kia拉毛羊绒针织高领不规则上衣 Ruohan

于是，聂若涵为自己定下铁律：每天必须留出纯粹的创作时间，产出什么不重要，但“手感”不能断。这种自律，很快催生出一个清晰的课题：“点、线、面”三部曲。一切始于一张普通的A4纸，一天，她随手在纸中央剪出一个方洞，然后提起，平面的纸张因那个空缺突然拥有了折叠的可能和意想不到的阴影。这个简单到近乎稚拙的动作，成为后来许多廓形的原型。一种基于结构的、Ruohan的语言诞生了——她在2024秋冬系列的笔记中写道：“这个语言是真丝欧根缎的里衬，是平行四边形的一字口袋，是比例乱褶，是等待完成的后面的不计其数的系列。”

当这套语言与她自幼熟悉的音乐相遇，便产生了奇妙的化合反应——这是2025春夏“复调”系列的由来。吸引她的并非旋律，而是复调音乐中多条旋律线独立又对话的结构本身。她将巴赫的一段赋格曲，转换成八音盒打孔纸带上的点阵图案，那些孔洞的视觉节奏，与纺织工艺中的提花点位图在底层逻辑上几近同构。流动的乐章，经由机械编码的桥梁，被编织为一片拥有严格视觉节奏的针织肌理。服装，成了另一种形式的赋格。

2026早秋系列Suit棉感西装外套、Elen棉感廓形长裤、Cobia黑色圆领上衣均为Ruohan

从概念的结构，到物质的结构，最终的落点总在于面料。Ruohan的大多数面料均为自主开发，她会频繁前往意大利佛罗伦萨附近的普拉托小镇，在那家合作多年的家族工坊里住上几天。一块面料的灵感，可能来自石头的断面，或是沉积物层叠的模糊意象，她提出想法，然后与工匠们一起亲手试验：能否先用针织织出基底，再用羊毛毡工艺局部融合，从而在同一块料子上创造出两种风化程度不同的触感？但这往往不会导向显性的奢侈——她始终追求工艺的隐形，最终的面料，应当看起来浑然天成，肌理仿若自然生长。

这种对物质语言纯粹性的执拗，很早就被旁观者清晰地捕捉到。Giovanni Pungetti，Maison Margiela前首席执行官，在2021年成都的一次活动中初识聂若涵，便为她眼中的专注所吸引。数月后，他在上海时装周见证了Ruohan的首秀。“那是我见过的由新人设计师呈现的最出色的首秀之一。”他回忆道，印象最深的，便是“对细节的极致关注”。此后，他持续为品牌提供商业建议，并深刻认同她的工作方式：“她对品质的执着覆盖一切——从产品到秀场邀请函。这在当下，是成就一个品牌的重要基石。”

而在这种高度内省的创作之下，如何构建一个能够持续运转的外部系统？这个问题，在Ruohan创立数年后变得清晰而迫切。聂若涵擅长在抽象结构与具体服装之间建立精密转译，但一个品牌的生长，需要处理更多无法被“转译”的现实逻辑：供应链、团队、财务、增长。

Kona丝绸欧根纱半裙（经过GAC涂层处理），展示装置，2025年10月

聂若涵为本次拍摄手绘的油画：《The Sku Board》，80×80cm，2026年1月

Ruohan巴黎Showroom中所展示的2025早秋系列面料卡

改变始于一个人的加入。Waël Benkerrour，时任老佛爷百货上海总经理，在一次行业活动中被聂若涵作品中那种罕见的清晰与完整所吸引。“那时，我在老佛爷百货已工作了十年，但我一直对创业抱有兴趣。”几次深入交谈后，他做出了一个令同行有些讶异的决定：离开成熟的零售体系，以合伙人身份加入这个年轻的设计师品牌。

那时，Waël看到的不仅是创意潜力，更是一系列现实信号：国际媒体的关注、被纳入巴黎时装周官方日程，以及早期销售展现出的市场接纳度。他的首要任务，是为一个依赖创始人直觉与少量核心成员的小团队，注入可规模化运作的系统性。颇具象征意义的，是一套被团队私下称为“共产主义”的季度奖金制度。每季达成销售目标后，他们会拿出固定比例的金额，让所有员工，从设计师、版师到行政与客服，平均分配。

2026春夏系列Namu米色纸丝针织连衣裙、2024春夏系列米色蕉麻风衣；2024春夏系列褶皱原色风衣均为Ruohan

在聂若涵看来，这源自Waël感性，甚至过于理想主义的一面。而对Waël而言，这是在品牌早期构建团队认同与集体使命感的务实之举。这种互补——她沉浸于设计逻辑的理性，与他关注组织健康与人的连接的感性——为品牌的管理定下了基调。后来，制度虽因团队扩大与更精细的管理需求而有所调整，但它所传递的“共同创造”的初始精神，却被一直保留了下来。

在这样的支持下，Ruohan得以坚持一种与主流稍显不同的生长节奏。譬如，聂若涵对“静奢”或任何标签，态度淡然，认为那只是市场方便归类的工具；她更明确抗拒追逐爆款的逻辑，“爆款是一个结果，不是一个目标。”对她而言，品牌的成长应如同她系列研究的自然延伸，关键在于探索的深度与连续，而非声量的陡增。

2025秋冬系列秀款针织高领毛衣、针织伞裙均为Ruohan

这些只有独处时才能发生的、散漫而私密的瞬间，被相机直接记录了下来。最终呈现的影像，被她形容为“拙劣的、不专业的，但真实的”。伴随影像的，是她发表在品牌公众号上的随笔，内容多非当地风物，而是一些极为私人的故事与感受。这种去除了行业惯常华丽包装的“真实感”，意外地成了Ruohan与外界对话的独特语调——一封封来自远方的散漫信笺。

产生连结的渴望，也以一种更为具体的方式，延伸至那些穿着Ruohan的人身上。她不为曝光度而一味追逐名人效应，却乐意为自己欣赏的“有趣灵魂”制衣，比如影后伊莎贝尔·于佩尔，或是学者戴锦华。有顾客为孩子的百岁宴特意来选一条裙子，一同发来邀请函，她也因此加入了这种不太一样但“十分新鲜”的聚会。基于具体情感节点的连结，让她感到Ruohan的衣物是鲜活的、有生命的。

2025秋冬系列Nisa驼色双面羊绒无袖解构连衣裙；2025早秋系列Tile金色编织U形领背心、Tile驼色羊绒铅笔裙、2025秋冬系列Cooperi驼色双面羊绒围巾大衣均为Ruohan

而当衣物与人的生命时刻交织，一个能安放这些关系的、更具仪式感的场所便显得必要。聂若涵想象中的品牌空间，并非一个精致的销售场所，而应当是“名人故居式的”。在上海湖南路，一个正在筹备中的预约制空间里，她计划放入一张并非用于休憩的床、几册翻阅中的书，以及那些未能成系列的实验面料与小样。“我不想要一个很精致的地方。”她说。那将是一个允许进入的、仍在生长中的私人档案馆，物件会像记忆一样缓慢更迭，拒绝完成的静止。

这种未完成的状态，本身就是一种有意识的“留存”——在流动的时间中固化瞬间，以有形的秩序对抗无形的消散。对话的最后，聂若涵提到了熵增定律：万物终将趋于无序。于她而言，创作就是对抗这种宇宙性趋向的微小行动，Ruohan便是她所选定的、进行这场持久抵抗的载体与框架，是她将内在的思索引向世界的终身项目。每一块自主研发的面料、每一件衣物，乃至未来那个尚未成型的空间，都是她持续构建的、抵抗熵增的坚实证明。

2025秋冬系列Iona灰色铜氨丝斜襟纽扣上衣、Hadia灰色铜氨丝对襟裤；2026早秋系列Lemno长款衬衣、Skirt Pants直筒裙裤均为Ruohan

这种不追求速成的耐心，与买手店Hug主理人Vicky的观察一致：“Ruohan最高的‘护城河’，一定是客人对其安静且充满力量美学的高度认可。”它不寻求爆炸性的声量，而是致力于构建一个能让创造性探索持续、深化的健康生态。这个生态是内敛的，甚至有些封闭的——它围绕一个核心的创造性逻辑缓慢生长。然而，任何生态若要长久，都必须与更广阔的世界进行某种交换，呼吸不同的空气。

Ruohan与外界连结的方式高度个人化，甚至带着刻意为之的“笨拙”。比如每季的广告大片，都由聂若涵亲自拍摄，地点常选在地中海某个陌生、消费不高的小岛，既是工作，也是她为自己保留的、唯一的“度假”方式。她会提前几天独自抵达，住进一家安静的旅店，每天只拍摄一两套造型。“当你足够无聊的时候，你就能发现很多事情可以干。”在伊斯基亚岛，她无意中发现了一片布满被海水磨圆了的玻璃碎片的沙滩，也因为语言不通，与马场主人在沉默中并肩骑行了一个小时。这种静谧的力量，悄然生长。