每次时装周，秀评总是读得人云里雾里。一季下来，真正值得入手的签名单品、值得捡起的话题读物、时髦人听的专辑唱片、正值应季的配件或爱好究竟是什么？借报道 2026 春夏时装周的契机，我们干脆就推来几辆购物车，把那些要买、要穿、要玩、要看的以最为简单的物品形式网罗起来。几篇 Another Man China 看下来，你一定会在 2026 春夏有的买、有的聊。
作为本季超过十场新任设计师首秀之一，Balenciaga 创意总监、意大利人 Pierpaolo Piccioli 带来的夏季 26 系列虽然没有收录男装造型，但凭借其不可置疑的行业分量与转向意义，依然成为我们报道中不可忽视的焦点。更不必说，当那些绚丽的色彩、高定般雕塑性的廓形与精湛的剪裁相继走上 T 台时，人们清楚地感受到，一个关于巴黎世家新篇章的序幕，正在静静展开。通过对几件关键单品与元素的选择，Another Man 的购物车为你勾勒出这一崭新图景的线索。与其说是购物清单，不如说是一份阅读索引；从此出发，更实际地，我们也对不远未来的 Balenciaga 男装面貌生出一点小小的猜想。
一份 Cristóbal Balenciaga 的档案
用一件无袖黑色 V 领袋状长裙作为开场，Pierpaolo Piccioli 直抒胸臆地讲述了 Cristóbal Balenciaga 于 1957 年设计的 The Sack Dress 对他本人及这一系列的启发性。这就是他为自己在 Balenciaga 开启新篇章所选择的方式：坦率、低调、充满敬意。
在这件裙装中，上半身的线条宽松，自肩部垂落；后背则呈现柔和的弧线，膝部渐收；身体松弛却不潦草地栖息在布料围裹出的亲密空间里 — 半个多世纪前，在 Christian Dior 的 New Look 统治的年代，在纤细身形与紧掐腰线被视为美的范本的年代，这种仅凭两道缝线完成的极简廓形曾带来前所未有的自由与解放，引起世人的讨论。Pierpaolo Piccioli 在这件作品中看见形式，更生发了对 Balenciaga 设计方法论的深层思考：“Balenciaga 的设计核心根植于其独特的方法论。即创造的过程是一种意识形态，一种身份认同，一种探索人性和激发创新的表达。”
沿着这条思路，他深入档案，重新提炼那些曾经改变时尚语法的廓形。在系列中，有改良成挂脖连衣裙的 Babydoll Dress，有让人联想起 1965 年 Petals Dress 的皮革斗篷，有吐露着 1967 年经典婚纱痕迹的超长拖尾的 T 恤和衬衫，还有 Balloon Dress 与 Envelope Dress 的影子等等，不胜枚举。
虽说选择从 Balenciaga 的档案出发来做上任后的首秀是情理之中、意料之中的事，但这绝非轻松的任务。面对“这些东西别的品牌也做过的”的评论，细想一下，你便发现这是因为 Cristóbal Balenciaga 早已走进时装的教科书 — 他关于线条、比例与空间的探索早已进入整个行业的基础语法库，又受到品牌曾经一段断档期的影响，几乎很难再声张什么绝对的版权。更复杂的是，Balenciaga 是所有高级时装屋中档案最具“高定性”的一个。每一条缝线、每一层结构都像一场仪式，让摩登化、轻盈化、商业化的尝试变得格外艰难。你必须让它变轻，却不能让它变浅。对 Pierpaolo Piccioli 来说，挑战就在于如何在一套已经被熟练理解、反复阅读的语言中重新找到新的语调和腔调，建立正统，却不能古板。目前来看，面对一场需要掷地有声地留下自己的立场的首秀，Pierpaolo Piccioli 的表现是扎实的，态度是诚恳的，技法更是绝对到位的 — 至于从此以后的走向，当然还需要时间去展开。
另一边，我们关注到另一种对于系列“无非是 Pierpaolo Piccioli 早就做得得心应手的大裙子”的评论。有趣的是，面对这个或许当观赏秀场正面图时还有点证据的评论，只需要稍稍变换角度，看看系列的侧面、背面、立体空间中的姿态，它便不堪一击 — 其中非凡的体量、丰盈的廓形、蓬松的体积是写着 Balenciaga 的名字的，而非全然来自 Pierpaolo Piccioli 的舒适区。更具体地说，那是一种流淌于身体与布料之间那种不依靠内衬或骨架传导的纯粹的空气感、赤诚的亲密感、独特的角力关系 — 新闻稿中，品牌这样说：“BALENCIAGA 的创作理念始终将‘人’置于核心。其凝练克制的美学之下，饱含对身体流动性的探索。时装应该为动态的身体而构想，并以其为设计原点，构筑起身体与面料之间充满张力的对话。为精准阐释品牌的设计哲思，本系列探索了面料与身体，以及两者之间形成的第三维度空间，并将这一切成为构筑服装生命力的精髓所在。”
2.一卷NEO GAZAR面料
人们记忆中的 Cristóbal Balenciaga 遗产总是围绕廓形，但想要实现那种几乎超然的雕塑感、建筑感结构，面料特性的精准不可或缺 — 1958 年，联合 Abraham 面料公司的设计师 Gustave Zumsteg，Balenciaga 曾打造一款名为 Gazar 的双面织物。在第一层，不规则竹节纱制成的薄纱带着其天然形成的断裂和刻意保留的不完美质感，打造独具动态肌理的表面层次；第二层，柔软的欧根纱双经双纬地交织进入，在通过连绵的丝线赋予廓形支撑力的同时不失柔韧 — 如此创新的结果让 Gazar 成为比起缝纫来更适合雕塑的面料，它兼具挺阔性和轻盈感，穿戴上身时往往能塑造一种从体验到视觉上都无比独特的重力关系和情绪氛围，一边光泽闪耀地盘旋，一边肃穆威严地静侯。
在夏季 26 系列中，Pierpaolo Piccioli 基于 Gazar 首次推出了一款名为 Neo Gazar 的全新面料。在革新时，Pierpaolo Piccioli 选择保留在外层可见的薄纱效果，同时在欧根纱层中精心融入了混纺纬纱。新添加的纱线柔化了欧根纱的硬挺感，令 Neo Gazar 在延续 Gazar 标志性的空气感与轻盈度的同时削减了一丝硬度，带来更多未来再造可能。
3.一件皮质廓形外套
Pierpaolo Piccioli 并不是以设计男女同款的中性服装闻名的设计师，但系列中不乏几件在我们看来完全适合一个摩登男性衣橱的单品；更重要的是，我们已然可以从中窥见 Pierpaolo Piccioli 基于 Balenciaga 档案去生成实穿、好买的单品的方式：目前来看，有着锐利线条和漂亮几何结构的皮革单品似乎是一个重点。从落肩交叉设计、带着空间留白的短款外套到裁短的上衣和一片式的长裙或斗篷，皮革材质可以轻松地承载 Balenciaga 和 Pierpaolo Piccioli 在结构力度上的心思，又毫不费力地加入一天的穿搭。用《纽约时报》首席评论人 Vanessa Friedman 的话说：“本系列堪称不费吹灰之力的杰作 — 此言虽似贬义，实则指其设计精妙：几乎每件秀场单品都能无缝融入衣橱，让你感受的并非刻意标新，而是从容掌控的优雅。”
4.一副异形墨镜
在那个以 The Sack Dress 为蓝本的开场造型中，不容错过的还有有着显然 Demna 风格标签的 bug-eye 式异形墨镜。贯穿系列，那些漆黑的、有着流线型科技感线条和非常规样式的墨镜成为对 Demna 时代最显然的致敬。“否认前辈的贡献是愚蠢的。”Pierpaolo Piccioli 说。他还告诉 Vogue，拥抱前人的作品远比全盘推翻更具智慧，人们需要更聪明地面对当下，少一些自我，少一些愚昧。
如果深入说这几幅墨镜，除去其本身令人深刻的样貌，它们还记刻着 Demna 的另外两项重要能力 — 制造能够被互联网热议和记忆的时装视觉的能力，以及为 Balenciaga 制作好聊、好卖、好玩的配饰配件的能力。对 Pierpaolo Piccioli 来说，他纯粹设计与制衣的能力是几乎无可置疑的，但在今天的市场环境和传播链路中，这些看似的小事、小件也衡量着他和他的时装屋在当下的相关性，而在一次优雅的点头致敬之后，他将如何长久布局自己的体系而非只是系列令人十足期待。
5.一顶帽子
如果说异形墨镜和 3XL 球鞋是对 Demna 的致意，这几顶有着马术风格的帽子则无疑写着 Nicolas Ghesquière 的名字。从 1997 年到 2013 年，Ghesquière 的极长任期对当代 Balenciaga 面貌的塑造是决定性的；比起 Demna，他根植廓形的思考也似乎和 Pierpaolo Piccioli 更加投缘。在这个整体都照应着 2006 秋冬系列的造型之外，你甚至可以说雕塑感皮革短上衣、罩衫式上装与长裙的组合、窄版黑色长裤套装等造型都呼应着 Ghesquière 时期的解法，宣告着一种更具精英气质的女装面貌的回归。
既然如此，想要预判 Pierpaolo Piccioli 手下 Balenciaga 的男装的面貌，我们不妨去 Ghesquière 的 Balenciaga 男装中也找找线索：它整体以和女装一脉相承的未来主义美学、贴身窄版剪裁、结构感为基础，相对休闲，面貌年轻，偶尔有些材质或视觉上的技术性表现，但整体高度实穿讲究 — 当然，考虑到这是十几年前的时装，其实风格借鉴的意义或许也实在有限，想要看新的 Balenciaga 男装，还要耐心些地再等下回。
6.一件飞行员夹克
尤其当接下来面对男装的考验，如何改良来自街头时尚中的核心单品 — 这和致敬 Demna 并不直接无关，毕竟在过去的 20 年来，尤其针对男装，来自这些街头范式的影响已经成为常规 — 带来值得人们买单的高级时尚版本将是对 Pierpaolo Piccioli 来说极为重要的课题。系列中这件米白色短款飞行员夹克的现身似乎已经在告诉我们不必担心 — 它利落漂亮，克制优雅，肩膀、后背、手臂处无论从那个角度看都呈现最饱满、最圆润的线条，完全是当一件休闲单品进入高级时装屋时应有的样子和气质。
7.一束花
Pierpaolo Piccioli 的到来对 Cristóbal Balenciaga 档案中那些有关花卉的章节和热爱这一部分档案的人们来说是个太好的消息。在这个系列中，具体的花朵或许不多，但用色鲜艳、热烈盛放的大体积纯色裙摆和行走中的摇曳着的流苏裙摆、羽毛刺绣同样难以掩饰春的雀跃 — 我们甚至大胆地许下希望 Pierpaolo Piccioli 让 Balenciaga 男装重焕色彩生机的愿望，毕竟对整个男装设计业界来说，这都将是一个亮眼的革新。
8.一双运动鞋
当 Pierpaolo Piccioli 最终走出谢幕，他穿了一双 3XL 球鞋 — 一双由 Demna 设计的标志性单品。Pierpaolo Piccioli 还曾在采访中说，他曾早在 2017 年 Triple S 刚刚流行时就为自己购入了一双。事实上，今年六月，在 Demna 完全离职之前，Pierpaolo Piccioli 便从罗马搬至巴黎居住、开始进入档案库展开研究；二人在一个月的重合工作期间共享同一团队和办公空间，建立了颇为友好的关系。最终，Pierpaolo Piccioli 选择自己穿着 3XL 谢幕而非将帽衫、球鞋更多地塞入系列似乎是个再体面和聪明不过的决定 — 把情绪和故事留给自己，让设计崭新无负担地重新开场。
9.一只 Le City First
2001 年，面对当时由硬挺线条或淑女气质统辖的手袋趋势， 品牌曾对 Nicolas Ghesquière 设计的柔软松垮、带着摇滚气质五金配件的 Classic City 充满疑虑，初次生产甚至不到百只；Kate Moss 却立刻对之爱不释手，Olsen 姐妹、Sienna Miller、Nicole Richie等 Y2K 时代的 It Girls 接着一同把这只被昵称为机车包的手袋推向世纪初的代表包款地位。2015 年，Demna 上任后，他汲取机车包的风格细节，推出 Le Cagole，并于 2024 年推出风靡时尚圈的 Le City 包。碰上 Y2K 风格的回归，机车包带到新的细节巧思重新回到潮流中心。如今，Pierpaolo Piccioli 再次把机车包以 Le City First 的姿态带回秀场，带来从黑色皮革到棕色麂皮乃至亮眼的桃红色等多种色彩演绎，为它再续新章。
总结
“我们共享生命的节律，心跳是人类共通的脉搏。然而每一颗心的跃动，却谱写着独一无二的韵律。在共性中探寻个性，将普世的共鸣，通过不同的表达方式诠释，最终蜕变为鲜明的独特的印记，这正是我创作的基石。”— 上任之前，借着三十多年来首次真正的、完整的休整期，Pierpaolo Piccioli 踏上了一次环游印度的精神之旅；回程后，他在新闻稿中写下无比私人的感悟，并将自己的心跳声录制在一盘卡带上，随一个随身听作为大秀的邀请函寄出。
现在或许还太早了 — 男装系列和高级定制甚至尚未登场 — 但面对如此沉甸甸的心思和诚意，我们相信，Balenciaga 的新篇章绝不会辜负我们的期待。
