过去很长一段时间里，当我们谈论皮夹克时，总忍不住将它与某种明确的立场联系在一起：叛逆、权力、反叛、性别姿态与摇滚精神。它是一件带着标签的衣服，仿佛只要穿上它，你就已经被吸附进了某个文化坐标系里：摩托车、皮靴、噪音与街头。但是，当我们把视线转向2026早春系列时，会惊讶地发现一种更为缓和，却更耐人寻味的转变正在发生：皮夹克正在脱离符号系统，进入更为原始、贴近身体与生活的层面。它不再急于高声宣布“我是谁”，而是悄声回答“我如何存在”。
Co 2026早春系列
我们从最近的秀场图像开始理解这个改变。在这一季的视觉布局中，不同品牌的皮夹克并不是用来构建强烈视觉符号的尖锐装备，而更像是与身体对话的容器。看看Magda Butrym的造型，皮革的肩部不再像盔甲那样硬挺，而是在宽松的肩线之间留出流动感。再看Adam Lippes，皮夹克与穿着者之间没有那种刻意的“距离”，相反，它更像是一个可以被居住的空间，与身体一起呼吸、一起移动。这种廓形的重构，让皮夹克从具象的防御性外壳转变成为更自由的身体结构。这种变化不是狡猾地卸下身份标签，而是通过廓形上的暗中松绑，让皮夹克成为一种可以“住进身体里”的存在。过去我们常说一件皮夹克是“态度的外衣”，但在这组早春造型中，它更像是一种内在的情绪载体，是一种耐心、非攻击性的力量。
Magda Butrym 2026早春系列
更明显的变化来自对皮革本身的处理。在Elie Saab和 Khaite的系列里，皮革不再呈现出那种耀眼的镜面光泽，而是更接近生活中的质感：微微柔化的纹理、轻轻堆叠的褶皱、烟熏般的色调。这些皮革看起来不像刚从制版师手里下来的新品，而更像是一件已经被反复穿着、已经与身体建立了关系的服饰。颜色趋向深棕、旧黑、烟灰，而非鲜亮或高饱和，这样的质感让皮夹克在视觉上更贴近真实生活：它不用炫耀，它只需要伴随着呼吸和姿态存在。
这种“去戏剧化”的皮革处理，正好契合当下人们对时装审美的集体疲惫。在一个强制性高光与过度表演化被不断消费的时代，人们开始对服装的实用性、情绪支持和持久性产生更深的期待。2026早春的皮夹克不再是舞台感十足的战衣，而是一种可以无时无刻陪在身边的日常伙伴。它不需要中心舞台的位置，只是在你生活的边缘稳稳存在。
Balenciaga 2026早春系列（左）
Sacai 2026早春系列（右）
真正有意思的，是皮夹克如何重新进入女性日常的语境。曾几何时，皮夹克在女性衣橱中的合法性往往依赖于它的中性化剪裁、硬朗搭配或对裤装的依附。仿佛只有将它置于力量感的组合里，它才足以“成立”。但在这一季，我们看到皮夹克被更自由地解构和混搭。它不再必须去靠性别模糊来成立，而是以一种功能与情绪重新分工的方式加入穿着体系。皮夹克承担起保护的角色，而与之搭配的衣物则承担起生活的节奏和细节。例如在Louis Vuitton、CELINE的造型中，皮夹克被直接置于柔软的针织、宽松长裤或轻盈裙装之上。它不再试图“压制”其他单品，而是以更圆润的边缘参与整体造型。一件皮夹克与针织衫叠穿，看起来不像是对抗，而像是给予温度。与轻盈下装搭配，则让它形成了一种平衡，不再是质感的锋利定义，而是功能性的支撑。
这种结构性的参与感，恰恰触及了当下最普遍的穿衣体验：我们不再仅仅为了照片或话题而穿衣，我们希望穿出的每一件单品都能伴我们度过日常生活的长时段。事实上，对于许多人来说，这种“长周期穿着价值”甚至比一时的视觉冲击更重要。皮夹克作为一件耐久性强、容易叠穿、适应多种气候与场合的外衣，突然在这种语境里显得更加贴近真实生活：它不是为了时装秀设计，而是为活着的人设计。
CELINE 2026早春系列
更深一层来看，皮夹克在这个时代获得重新定义，还包含着一种情绪层面的流动。在一个充满不确定性、快节奏以及情绪波动频繁的世界里，人们对“穿着安全感”的渴望比以往任何时候都更强烈。皮夹克的回归，正是这种集体情绪的镜像外化。它不是复古的轮回，也不是对过去符号的一次简单复述，而是一种更深层次的结构性回归：当我们对过度精致与暴露感到疲惫，当“强女性”形象的单一叙述变得僵硬无力，人们开始寻求更真实、更接近身体与生活的穿着方式。在Balenciaga、Sacai、Co 的造型中，皮夹克被反复置于非戏剧性的场景中：平实的色块、日用品感的配饰、随性的鞋履搭配，都让它看起来不像是一件需要强力证明自我的服装，而像是对生活的一种衣着注脚。它可能不是你秀场上最亮眼的单品，但一定是你最愿意穿出门、穿去上班、穿去见朋友、穿去街上散步的那件。
Louis Vuitton 2026早春系列
这样的改变，不仅是一种设计语言的更新，更是一种关于穿衣意义的集体反思。它告诉我们，时装不必永远高声宣泄，有时候默默陪伴、悄悄融入生活，才是最有力量的存在。
编辑、撰文 / Luyao
助理新媒体编辑 / 徐梦然
本文刊登于SoFigaro 2026年02月12日刊
