阿迪达斯新中式夹克，为何让中外 “吵” 翻了天？

随着 “Becoming Chinese（成为中国人）” 成为外网开年现象级潮流，adidas Originals 打造的 “新中式盘扣夹克” 精准撞上了中外文化审美碰撞的焦点，一举成为开年最具争议的潮流单品。

它既是海外博主争相演绎的爆款，也在国内社交媒体引发了关于 “中式创新本质” 的激烈辩论：是真诚的文化表达，还是精明的符号生意？

adidas Originals 新中式盘扣夹克

图片来源：adidas

从时装角度看，这并不是一件 “失败的设计”，而是一件 “高度完成的传播型单品”。它的争议，或许恰恰源于设计目标本身的精准达成。

作为上海创意中心操刀的中国限定系列，阿迪达斯自 2022 年便开启新中式探索，历经三年迭代的 4.0 系列，显然在 “当代实穿性” 上做足了功课。

尽管品牌此前斥重金集结 13 位覆盖代言人、运动员、超模与年轻艺人的群星拍摄大片，但在春节档中外品牌集中发力的背景下，这一系列最初并未大规模破圈。

真正的转折点来自海外博主的自发演绎，一场 “墙内开花墙外香” 的反向传播，意外改写了它的市场命运。

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回到衣服本身，这件夹克并非传统意义上的 “新中式服装”，而是一个非常典型的 adidas Originals 产品：以品牌最成熟、最安全的田径外套版型为母体，在表层叠加文化语汇。

这决定了，它从一开始就不是为了回应中式服装自身的美学逻辑而设计的，而是在既定的 adidas 设计体系中，借助中国元素完成一次面向全球街头文化的视觉输出。

对海外市场而言，这款夹克的走红称得上是 “跨文化符号适配” 的典型案例：它沿用 adidas Originals 经典复古田径外套的版型， oversize 廓形自带无性别属性，对不同身形、穿搭风格都有极高包容度；并汲取中国传统色谱里的正红、墨黑、苍绿等雅致色调，以低饱和质感贴合日常穿着。最具辨识度的改动，是用中式手工感一字盘扣，直接替代原本的拉链门襟，一东一西的碰撞，让这件外套拥有了张力的记忆点。

从服装结构来看，这是一件 “高度去语境化” 的衣服。直身、平肩、宽袖弱化身体曲线，避免任何与具体历史制服相关的比例暗示；而盘扣则并不决定衣身受力、开合逻辑或廓形走向，只是作为表层细节存在。此外，面料厚度、落肩方式、袖笼尺度，完全遵循运动夹克的工业标准。

正因如此，它在海外穿搭中 “毫无负担”：不需要知道什么是汉服、什么是唐装、什么是满装，也不必理解盘扣的历史演变。它只是一个 “东方元素视觉触发器” 一般的存在。

而 TikTok、X、Instagram 等海外媒体平台的热门穿搭逻辑，本就以 “反差冲突感” 为流量密码：中日混血博主 @Visco 用它搭配白色薄纱短裙，甜酷与运动风格形成碰撞；博主 @Sofia Coelho 则将其与机能长裤、皮质长靴组合，演绎出野性街头感。再叠加这个系列仅在中国发售的稀缺性，海外求购热情直接被推至顶峰，甚至出现 “加价代购” 的情况。

这些成功案例背后，有一个被忽略的关键点：在海外语境中，这件夹克并不会被当作 “代表中国服装文化的作品”，而更像是一件 “带有东方气息的潮流单品”。

它被消费的是 “视觉新鲜感”，而非文化正确性。

“我没有特别喜欢它的设计，但认可它作为 ‘社交符号’ 的成功。”来自瑞典的 Lina Karlsson 现任职于上海一家科技公司，她的观察一针见血，“就像始祖鸟在国外是户外装备，到中国成了中产身份象征，关键是让单品具备 ‘一秒识别度’。” 

在 Karlsson 看来，盘扣是海外认知中的东方元素，三叶草 logo 是全球年轻人熟悉的潮流符号，二者的叠加，让这款夹克天然具备了跨文化传播的基因—— 无需深层理解，只需表层识别，便能完成文化符号的跨语境传递。

但当热度近期回流国内，网上却炸开了锅。@美国小卢 在小红书上发布的 “求购” 笔记下，网友@小柴王子 回复称：“带有蜈蚣扣元素的是布里亚特人的传统服饰，只有我们所熟悉的汉服才是中式复式的代表”。

一位在杭州经营服装店的店主 @马小马 更在标题为 “阿迪新中式为什么国内没人买” 的视频指出，所谓 “中式创新” 不过是盘扣、立领的表层嫁接，反而可能固化海外对中国服饰文化刻板印象。

图片来源：小红书

这场围绕一件夹克的争议，本质上戳中了国际品牌文化转译的两难困境：若对中式文化做过深挖掘与表达，可能抬高大众认知门槛，失去规模化传播的热度；可若为了适配全球市场与大众审美，又容易陷入 “浅尝辄止” 的质疑，甚至引发文化争议。

国内的抵触并非 “保守”，而是源于一种更高阶的审美敏感度。当你长期身处中式文化语境，对 “结构”、“比例”、“身体关系” 有直觉判断时，单纯的符号拼贴会显得空洞。这件夹克没有真正回应中式服装如何塑造身体、如何处理空间与秩序，它做到的只是 “看起来像”。

有趣的是，就在上周，阿迪达斯又推出了与中国设计师 Samuel Guì Yang 共创的 Premium Luxury 系列，似乎是对市场反馈的一种回应。品牌在上海打造的以 “贵” 为主题的新春体验空间，通过文化对谈、红色主题影像展、绳结手工互动等形式，完成了一场有叙事、有温度的文化对话。

生活在洛杉矶的中国艺术家 Dandi Gu 在穿着该系列服饰时的感受，恰是其 “深度文化表达” 的最好注脚：“穿在身上时我能清晰地感受到廓肩、收腰的结构力量，版型就像一双无形的手，打开我的肩、束住我的腰，甚至在调整我的呼吸。我很难用‘谁更好’来判断联名系列与盘扣夹克，但同为独立创作者，我更关注一件作品背后的创作故事和思考。”

但必须承认，Dandi Gu 所代表的、对文化有更高要求的小众群体，短期内难以成为支撑品牌规模化增长的核心，通过联名系列打造 “深度”，更像是品牌的 “文化表态”，而非真正破解困境的解法。尤其在 lululemon、alo、昂跑等新兴运动品牌正以 “精准定位 + 社群共鸣” 的打法分流市场，留给传统运动巨头的容错空间将会越来越小。

对阿迪达斯而言，热度与深度从来不是二选一的选择题，而是必须同时拿下的必答题 —— 热度是品牌触达大众、拉动销量的生存基础，深度则是品牌扎根本土、抵御竞品冲击的长期护城河。

这款新中式盘扣夹克的走红与争议，恰是阿迪达斯在文化转译路上的一次 “惊险试探”：它成功用符号化表达踩中了全球潮流热度，却也暴露了在平衡 “深度” 与 “广度” 上的明显短板。

未来，如何弥合文化转译的核心矛盾，找到 “让大众看懂、让小众认可” 的黄金平衡点 —— 既不陷入过度符号化的浅白，也不落入曲高和寡的深度。这不仅是阿迪达斯需要破解的长期命题，更是所有试图深耕中国市场的国际品牌，必须跨越的本土化鸿沟。

作者 | Evelyn Wang

编辑 | Yiling Pan