品牌时光机-品牌案例《AMTI：来测你本季的「时装人格」》

一周前，我们为你带来 10 个基于我们身边朋友而速写下的「男性原型」，邀请你通过对他们职业、兴趣、穿搭习惯的记录而对他们有个大致的印象；一周后，2025 秋冬季男装周落幕，我们如约再见，将最新亮相的时装与他们一一匹配。将实际的穿搭场景与真实的、私人的 “时装性格” 置于时装概念与艺术渊源之前， “这个造型究竟适合谁穿？应该怎样穿？”，欢迎展开这份与众不同的时装周报道。我们向 Jacob 推荐可能是本季最美的男装系列：Kim Jones 手下的 Dior Men —— 近些年，我们在男装中看多了时髦、精干或优雅，偏偏唯独纯粹的美早已堪称罕见。在巴黎军事学校明亮极简的宽敞空间中，首位模特踏着脚尖被丝绸缎带如礼物版精致裹起的皮鞋走出，他的双眼被一条在一侧打作蝴蝶结状的绸带轻轻蒙住，另一侧，他的耳垂处悬坠着呈裁缝剪刀状的、镌刻着 CD 字母样式的迷你耳饰 —— 这个用以致意迪奥先生本人丰盛时装档案的精巧剪刀符号在本季反复出现，现身胸针与腰链 —— 在行进间一闪一闪；他略显宽松的高领上衣在腰部由一条似裤似裙的阔摆下装所干脆束紧，可待模特转身，我们才得以看到，这条塔夫绸质感的 “裙裤” 实则是一件被反向穿着的、纽扣从背面一路延伸至下摆的长款夹克，所谓的束腰则来自其不对称的、特意翻开的领口设计。在紧接着的另外 48 个造型中，取代西装驳领的轻压褶线、来自“歌剧外套”的肩线身型、裸露背部正中的直线划开、照映 Christian Dior 1954 年秋冬系列“Ligne H”的围裹式夹克还有动辄工匠近两千小时的、表面饰满印度本地治里刺绣的 1948 年春夏高级定制系列式 Pondichéry 长袍外套 —— 不说任何其他，你上一次在男装中看到如此多纯粹服务于美与浪漫、基础于爱与技艺的手笔还在什么时候？它无需面料信息或文化渊源的加持，只是从纯白色的阶梯上流淌下来，便自成一段雅致动人的诗篇；字里行间漂亮的韵脚中，藏着满是 Kim Jones 对时装艺术本身的挚爱。最为令人耳目一新的，是 Kim Jones 如何在一个由黑白两色和贝壳粉、海军蓝、深灰色构成的洁净色谱和一个整体看去依然明朗利落的系列中向男性气质、男子气概致以轻盈细腻、柔和含蓄、恰到好处的试探。讽刺、挑衅和全盘颠覆都不难，难的是在传统客群审美的临界点上，恰巧捏住那种难免心痒的冲动。对于像 Jacob 这样行业里有着一定着装规范的资深职场人士，穿衣服、买衣服已经早就没有新鲜感了 —— 穿点被圈子所认可的，心甘情愿地消失在一片黑压压的背心外套中似乎也没什么不好。不为 Jacob 所知的是，在 Kim Jones 麾下，Dior Men 已经逐年逐季从精裁经典的圆心探索开去，为从西装套装到运动鞋的每一件单品施以着轻微的、调皮的、唯美的魔法。穿衣这件事，完全依然可以在并不夸张的框架下重新焕发趣味和性格。在 Sarah Mower 为 Vogue Runway 撰写的评论中，她大赞这一系列为真正的静奢（quiet luxury），不招摇人前，但品质自言，深一层的叙事更是留给自己与关注细节的志同道合之人。作为半个业内人 —— 其实完全是行业中人，但作行业中人，第一要务当然就是与其他行业中人划清界限 —— 的时装摄影师 Charles 早已对 “美”的东西有点免疫了。回顾他青睐的牌子，他喜欢特别，喜欢课题，甚至可以说喜欢“丑陋” —— 相比美丽，“丑陋”揭示着更多有关社会与文化的潜在信念，它比美丽更有深度、更值得玩味。在 2025 秋冬季，自 90 年代起便不断重新深入“丑陋时髦” （Ugly Chic）议题的 Miuccia Prada 同 Raf Simons 一道，以人类本能的表达为关键词，审视未经学习的反应、不假思索的回应、几乎原始的冲动。具体地说，伴随一会儿是普契尼唱段，一会儿又是电子乐节拍的混沌背景音，70 年代夸张的花卉图案、鞋头磨皮的彩色牛仔短靴、来自此前系列的单品、凌乱切割的羊毛布料、条纹滚边棉质睡衣裤、金属质地的篮球或棒球耳饰毫无逻辑地搭配组合，全然视色彩原理、美学规范若无物。这个造型比牛仔少一点洒脱，那个造型又比商人多了分疯狂，总而言之，背景、形象或意图的约定俗成在此完全失效，情感和激情完全凌驾于理性之上。你问这种混沌本身究竟是否还有意义？它是否只是一场少数人的狂欢？奇怪的是，季复一季，在 Prada 如此操作之下，你的确总能在最终的视觉中被一种不可名状的迷人能量所莫名吸引；元素的碰撞或许无法激发传统意义上的美感，但总有一种更为神秘的化学反应与能量拉扯正在它们之间酝酿。面对 Prada，人们的追随无关技艺之精湛或沉淀之深邃，它更多出自一种面对真实与诚恳的动容，或者用 Prada 新闻稿中的话来说，“一种亲密、野性的优雅…… 不因理性的约束而破碎 …… 由此导致了在着装上对安全感和亲密感的渴望。” 身处一个为了美而入迷入化、吹毛求疵的行业，Charles 与 Prada 所分享的默契并不令人意外。 Sam 代表着男装消费中的一股新生的 Gen Z 力量。他们品味体系的建立与传统着装规范无关，完全围绕自己成长路上酷的人物、音乐和事件而建立，敢于尝试，追新求新；比起安全不出错，他们更希望自己的着装有意思、有个性、有谈资。对于通过街头杂志对 Billionaire Boys Club、ICECREAM、Human Made —— 它们都是凝结着 Pharrell Williams 和 NIGO 二人二十余年来合作结晶的街头时装品牌 —— 一路追随,并早在 2004年就曾对 LV Millionaires 1.0 太阳眼镜系列 —— 这是路易威登与二人的首次合作作品，一经面世便极为火爆，本季也推出了该款眼镜的全新半透明和特别版双色设计 —— 对垂涎不已的 Sam 来说，由 Pharrell Williams 和 NIGO 携手呈现的路易威登 2025 系列既是一个一如既往时髦好穿、践行优雅丹迪的成熟系列，带来无数标志性的工装和运动装再造，另一方面，它也是对情怀与记忆最好的寄托。在由 Masamichi Katayama 创立的设计公司 Wonderwall 所打造的秀场空间中， 24 个分别代表着路易威登、 Pharrell Williams、 NIGO 以及私人藏家收藏精品的展柜将巴黎卢浮宫 Cour Carrée 方形广场的圆形舞台围绕，与秀场上糅合着街头亚文化、日本传统技艺以及 Dandy Monogram 图案、各式时装原型的造型相得益彰。这种碰撞的最好例子或许体现为以柚子黄、抹茶绿、樱花粉三款配色全新亮相的牛皮革材质 Speedy 手袋。它采用日本传统工艺染制的靛蓝色版本直接地呼应着 NIGO 的故乡，同时 Pharrell Williams 来说亦意义深重的灵感之地，饰以白色 Monogram 图案的金色版本更是令人联想到金缮陶瓷的工艺（Kintsugi）。又或者是采用灵感源自日本茶道图案的棕色帆布 Dandy Damier 棋盘格平铺、侧面印有二人不同年代侧面肖像剪影的 Damier Phriendship 包袋 —— Pharrell Williams 最爱玩的文字游戏 —— 它们显然都是兼具趣味和收藏价值、有着饱满叙事和情绪的难得单品。回归到时装，多个造型高度参考了来自工程师、厨师、园丁、滑手、校篮球队员、日本消防员等特定职业装束与地区制服的元素，既丰富了贴近生活、面向世界、拥抱多元的 LVERS 理念叙事，也带来包括将鳄鱼皮染色为水洗牛仔布效果的卡车司机夹克、缀饰象征英勇的黄色花朵的挺阔飞行员夹克等强有力的作品。在更多有着街头式流畅线条和轻简面貌的单品中，各色牛仔布料、工装帆布以及摇滚风格皮革染料的加入为之升格，随着水晶刺绣边饰、菲纱雪尼尔花朵、品牌花卉徽章、圆形钻石提花、像素风豹纹印花、绿叶迷彩图案的加入而显露丰富别致的时装肌理。最后，辅以那些完全是世纪初 Y2K 风格街头腔调配饰 —— 包括 NIGO 本人常戴的日本极简风格牛仔帽、有着抽象图案的针织冷帽和经过复古黑色氧化处理、以超大尺寸呈现的银质项链和手链和 Monogram 铆钉 —— 和采用夸张的充气廓形的乐福鞋、德比鞋、机车靴，系列的气质在樱花粉背景的衬托下再次轻松活泼起来，为创意的能量欢腾庆祝。为 Alex，我们有意选择了官方新闻稿以 “风格从不妥协于功能（Style surrenders nothing to fashion）” 结尾的爱马仕 2025 秋冬系列。长久以来， Alex 之所以选择机能服装，一部分原因在于它的用功用料有迹可循、落于实处，即使不总是身处户外，总能被着装所陪伴和保护的感觉依然不错；其次，这一偏好早已发展成一项爱好，和社群一同琢磨新品的乐趣绝不亚于着装本身。在爱马仕，担任男装艺术总监近 40 年的 Véronique Nichanian 深谙男性着装中这种实际的考量与信任的重量，回归雪白羊驼呢、羊绒法兰绒、泰迪质感马海毛等至柔至臻的精美面料，专注于从飞行员夹克、阔身旅行大衣、骑手服式外套等秋冬核心单品入手，营造犹如步入温馨寓所之中、岁月时光深处的闲适情绪。高超的技术细节和贴心的功能考虑 —— 系列的亮点包括配有可拆卸羊毛毯式衬里的长身派克大衣、采用涂胶羊羔皮和可拆卸帽兜式厚呢夹克、有着防泼溅羊绒绒面呢的罗纹夹克衫和借蜡面工艺反射出漂亮光泽的牛角扣大衣等 —— 被藏在由深浅不一的棕色及青铜绿、鼹鼠灰、藏青蓝所打造的沉稳色彩之中，功底扎实却毫不招摇。它动辄数页的线条和面料要点有得琢磨推敲，更将轻柔围裹的暖意和穿戴者悄悄分享，让每一件时装都踩在实用性和别致心思、私密性与奢侈质感的完美交界点上。从小刘的穿着习惯可以看出，他对自己繁忙工作会晤与差旅行程所要求的着装品质、舒适度和耐用性非常重视，但这并不意味着他的选择就一定要局限于少数几个功能性品牌，我们的角色正在于向他介绍品质表现自己的多种方式、奢华真正沉淀的故事源头。就秋冬最讲究的温暖惬意这件事来说，比起一味追求厚实重工，精益求精的细腻轻盈里有着更聪明、更优雅的解法：早在 1963 年，Zegna 品牌创始人 Ermenegildo Zegna 先生便在澳大利亚设立了面向牧场主的羊毛大奖（Wool Trophy Awards），旨在通过精进超细羊毛的质量来进一步优化纱线、编织至轻至柔的灵动面料。黄金羊毛（Vellus Aureum）的称谓 —— 这一命名灵感源自古希腊神话中的金羊毛（Golden Fleece），它是诸多英雄梦寐以求的稀世珍宝，更象征对理想和对幸福的追求 —— 也由此诞生；如今，黄金羊毛单一羊毛纤维细度已创下仅 9.4 微米的世界纪录。在 2025 秋冬系列中，Zegna 艺术总监 Alessandro Sartori 不仅尽情发挥独特的材料优势，带来用羊毛和皮革组合呈现的经典 Il Conte 伯爵夹克、由羊绒及棉混纺灯芯绒面料制作的柔软西装、为羊皮领插肩袖粗花呢大衣重塑体量并叠加温度的羊毛衬里 —— 这个造型在秀场上由演员 John Turturro 演绎 —— 以及对羊毛、羊绒、棉混纺灯芯绒、羊毛马海毛、法兰绒羊毛、 Oasi Cashmere 等顶级面料在石灰色、狸棕色、杜松绿色、加蒂纳拉红色等深沉中性色彩下的演绎，他更将整个系列定名黄金羊毛（Vellus Aureum），在致意品牌丰盛的历史档案与 Ermenegildo Zegna 先生本人意式衣橱的同时为品牌面貌迭代求新。当看到 Adrien Brody 和 Joe Alwyn 分别穿着藏蓝色夹克套装和沙棕色天鹅绒材质、仿粗花呢造型于 Giorgio Armani 秀场落座 —— 两位演员都出演了刚刚收获十项奥斯卡提名的电影《粗野派》（The Brutalist），影片围绕一名匈牙利建筑师的逃亡、生活与创作展开 —— 我们立刻联想到，这季造型或许很适合在建筑工程领域工作的 Yijian。基于以烟灰打底，以黛绿、墨蓝、卡其点缀的沉稳色谱，系列将功力与工夫藏在材质的变换与组合之间。以最为引人瞩目的、在整个 Giorgio Armani 品牌档案中都举足轻重的丝绒材质为例，它不仅被应用于数套晚装夹克和 91 岁的 Giorgio Armani 先生本人谢幕时所穿着的双排扣西装，更轻巧地以帽子或围巾的形式点亮造型，或用于呈现极为飘逸宽松的长裤。类似的，我们还可以在这个结构规整、面貌严谨的系列中找到大量的皮革材质、编织肌理和纵横平铺的几何图样、粗细不一的条纹设计；但在品牌一贯优雅稳重的美学风格、老练克制的逻辑思维加持之下，这些丰富的设计语言得以均衡的消化，使得每一套造型都有着可被直接参考借鉴的简约性与实用性，完全适合一个追求品质与效率而非太多戏剧张力的扎实衣橱。对于一名有着建筑背景的年轻职场人来说，它既满足了基础的、低调的整体需求，又富于技术细节和层次肌理，满足着内心那个怀抱审美追求的自己。如果你觉得 “改造” 前后的 Andy 变化不大，这就对了。他已经拥有一个成熟的、不乏经典的衣橱，生活和职业也没有要求他去作大刀阔斧的转变，在这样的时候，一个像是 dunhill 这样拥有 132 年历史与绅士制装传统的品牌便是帮他的风格进一步升级沉淀的最佳选择。举例来说，当被问及眼下 2025 秋冬系列着重的创新之处， “英国式悬垂剪裁（English Drape）”，品牌创意总监 Simon Holloway 给出精炼的答案。这一来自上世纪 30 年代的专业剪裁技术是他在参观观汉普顿宫的档案馆、钻研温莎公爵（the Duke of Windsor）的衣橱时学习到的。尽管难以被普通消费者所了解乃至看到，这种受运动剪裁影响的、结构更为柔软舒适的肩部设计依然能够在视觉上保持刀锋般利落的外部廓形和大方气派的整体风格，更多诉诸一种穿戴上身的精良与奢侈。像是这样，你还可以在系列中找到选用高级双面乌木色法国羔羊皮更新演绎、选用羊绒格子呢置于内衬的 dunhill 标志性汽车大衣以及通过双面结构实现更轻盈效果的洛登大衣和绒面皮革运动西服夹克；与品牌客群深入的对话理解和对经典单品细致的更新维护让 Holloway 可以极有底气地说出：“我的意图便是在于让人们感到 —— 一切如常。”（My intention was to make it feel as though this is how it has always been.）在这里， “常” 指穿着者、品牌社群的舒适，指可靠，指得体，至于日臻完善的穿着体验和细节之中的巧思 —— 本季的手袋上通通挂着眼镜盒、Airpods 保护套、怀表套或装有 dunhill Unique 打火机的皮套，以 dunhill 自己的方式诠释着趣味与实用 —— 请尽管放心交给 Holloway 就好。受到《Popeye》的多年熏陶，尤其当毕业后开始入手更多设计师品牌服装，Yuki 总会在买入一件新衣服前想想它会如何与自己已有的东西相搭配，它们是否能至少凑出四五套比较厉害的组合。对 Yuki 来说， Nigo 的 Kenzo 正是在这种灵活性和自由度上十分突出：观察 2025 秋冬系列 —— 这也是曾任 Givenchy 成衣设计总监的 Joshua A. Bullen 作为设计总监加入品牌后带来的首个系列，他所带来的技术性的实操视角被行内人士一致看好 —— 它一边有与纽约传奇涂鸦艺术家 Futura 合作为服装表面画满手写记号和喷绘图案的少数造型，一边有糅合着 Kenzo 品牌档案和 Nigo 个人背景的图样设计 —— 衬衫左右襟的富士山和埃菲尔铁塔图案是 Nigo 对 Kenzo 1998 年秋冬季 Orient Express 大秀的致敬，图像风格则又带点 City pop 专辑封面式的情调 —— 更多时候，今天的 Kenzo 所擅长的是为经典的服装制式赋予活泼跳脱的小转折，再借造型上的技巧完成一次更年轻、更酷的表达。比如开场的几套色彩鲜亮的对比色翻领马海毛西装和平铺着细条纹的高翻领六粒扣双排扣夹克，他们既在撞色又幽默的 total look 中成立，也可以被轻而易举地与 Yuki 的棒球帽和无数条基础款牛仔裤相搭配。换句话说，它是一种完全不需要阅读门槛的时装，纯粹地、骄傲地服务于穿搭的乐趣。对于并不追踪时尚动向的 Robert 来说，他难得想买什么几乎总是受到具体形象的启发 —— The Bear 里和他职业相近的 Carmy 是一个例子， Mike Amiri 手下 Amiri 2025 秋冬系列中仿若来自上世纪 70 年代洛杉矶文化圈层中的男孩们便是另外一个例子。人们常常认为，并不关心时装的直男群体并不具备任何所谓开发潜力，任何在基础款以外的单品都无法被他所理解；事实上， Robert 说 —— 我们真实生活中的 Robert 原型真实地说 —— 很多时候，他只是从没有看过那些 “奇奇怪怪”的单品应该被如何穿着，没看过便不敢穿，如此而已。比如，他在去年才通过 Jacob Elordi 的街拍对斜挎包、设计师手袋 “放下戒备”。而通过这个造型完整、腔调到位、时空氛围上完全回溯 1970 年好莱坞地下咖啡馆、小酒馆的系列，Amiri 正是为缎面大领衬衫、皮质宽式领带、刺满亮片的飞行员夹克、直筒微喇的格纹长裤以及丝绒、珠饰、灯芯绒等元素实现了这种正名。不同于 Tom Ford 那种高调的、挑逗的把玩，这些极富戏剧性的时装语言到了 Amiri 这个以牛仔裤、美国文化和摇滚舞台服装为原始基因的品牌手中，便自然而然地在松弛的基调、年轻的语境中获取了一种别样的亲近感和相关性，让 Robert 可以更轻松地将这些乍看上去处于舒适区之外的服装和自己的生活场景联系起来。作为佛罗伦萨 Pitti Uomo 男装展的本季特邀品牌，MM6 Maison Margiela 剑走偏锋，从在这座城市展开的著名情欲文学作品《穿裘皮的维纳斯》（Venus in Fur）入手，挖掘了男装中原始的、充满张力的性感能量。在入夜的 19 世纪玻璃温室环境之下，这个品牌首个独立走秀的完整男装系列在 Pulp 乐队的名曲《This is Hardcore》中亮相，饰于长裤一侧的细长皮鞭、通过皮带固定的雪纺领带、反光又或闪光的色彩质地、具有女装风格的（人造）貂皮外套快速为系列定调，将男性放置于一个不仅仅是欲望主体而更是其客体的位置之上。围绕鲜明而大胆的主题，标志性的 Margiela 手法体现在看似是皮革、实则是经涂层和橡胶处理过后亚麻的布料游戏，体现在聚光灯下肌理忽闪忽现的光影试探，更体现在无需露肤便将性的暗示完全借时装本身的符号去传递这一根本方法。造型相对规矩得体，讯息却在时髦中带着挑逗，没有什么比 MM6 Maison Margiela 2025 秋冬季更适合一位雄心勃勃的、急待转型的新晋酒吧合伙人了；甚至仅仅是用系列中存在感、宣言感更强的绛紫、棕红、靛蓝去尝试替代此前衣橱里的黑白灰，便已经是不错的一步。这十个男人里哪个是世界上另一个你？当然，这个时代没有单一人格，一天切换十种心情也不足为奇，我们准备了小游戏「AM时装人格」帮你解决 “人格选择困难症”。点击下方小程序，选择合适你今天心情的单品，即刻 “对号入座”，测试你今日的时装人格。

AMTI：来测你本季的「时装人格」

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