在自传《只是孩子》中，Patti Smith 写下她与 Robert Mapplethorpe 在纽约的破旧公寓里，如何剥离外界的喧嚣，将彼此作为镜像，摸索着“如何成为自己”的经过。艺术家对个体的内向挖掘，跨越了时间与媒介，多年后在法国先锋时装设计师 Ludovic de Saint Sernin 的精神上留下印记。自传中，Smith提到想成为Diego身旁的Frida，这个以自画像闻名于世的墨西哥画家 Frida Kahlo 也曾低语：“我画自己，因为我常常感到孤独，也因为我是我最了解的主题。”对于de Saint Sernin而言，时装并非只关乎创意与细节的把玩，也是一场将隐秘的自我、欲望的挣扎与身份的觉醒娓娓道来的自白。
在和de Saint Sernin面对面坐下来对话之前，这位设计师的作品便已然随着社交媒体的曝光与当代流行文化深度绑定。从 Dua Lipa、Hailey Bieber、Kendall Jenner 到 Hunter Schafer，深谙流行之道的全球偶像们在派对与红毯中接连穿上他的作品，展示着自己。当那标志性的孔眼系带元素反复占据着屏幕时，在这极具辨识度的设计语言背后，轮廓分明并拥有一头金发的de Saint Sernin本人，也正在成为品牌视觉的一部分。
1991年，出生于布鲁塞尔的de Saint Sernin 在科特迪瓦长大，七岁移居巴黎。若要追溯 de Saint Sernin 的时装启蒙与审美根基，我们便要回到他那拥有贵族色彩又暗含心事的童年。de Saint Sernin的祖母是伯爵夫人，每每前往拜访时，祖母口述下的家族旧事总是吸引着他，也在他幼年的内心埋下了贵族美学的种子。然而，当他带着这样的家庭背景就读于公立学校时，却受到了同龄人的不解与霸凌。
在那个新旧交替的时代，“老钱”出身与个人取向的困惑给他带来了一种难以言说的社交羞耻。后来，他决定主动拥抱它，通过2026春夏系列构建出属于自己的叙事，“因为在我现实生活中的那个阶层世界里，几乎没有‘酷儿’存在的空间。所以这个系列其实是在重新夺回一种叙事权。”de Saint Sernin让酷儿身份进入贵族的语言体系，一个游走于新世界与旧传统之间的“年轻贵族”形象由此诞生。“这是我重新理解自己的出身，并与自己在贵族家庭中成长的酷儿身份达成和解的一种方式。”他回忆道。
青少年时期，de Saint Sernin开始迷恋奥尔森姐妹（The Row品牌创始人）以及那位曾出演Miu Miu广告，并与Karl Lagerfeld互为亲密好友的Lindsay Lohan，千禧年初那些极具个性和破坏力的“It Girls”几乎成为了他最初的灵感来源，也成为了一种慰藉。与此同时，Patti Smith 与 Robert Mapplethorpe 对“如何成为自己”的持续追问，让长期困于身份认同中的 de Saint Sernin 开始意识到，所谓的个人风格不止一种外在形象，更是一种诚实面对自身复杂性的能力。“他们探寻自己作为艺术家的身份，思考如何定义独特性、如何培养天赋、又如何让它成为只属于自己的个人印记，对我影响很大。”
在de Saint Sernin充满挣扎与觉醒的成长过程中，母亲成为他职业道路上不可忽视的存在。这位表面内敛而内在坚韧的女性，敏锐地捕捉到了儿子对艺术的狂热，于是像一位“经纪人”，带着他往返于画展、雕塑班和戏剧课之间。在他被艺术填满的童年之外，他和大多数人一样完成了常规的初高中课业，也被规划出一条艺术行不通就走法律的退路。谈起母亲对自己的影响时，他说道，“妈妈就像我的Kris Jenner，她真正激励我的地方在于，她选择了自己的人生，并坚持自己的决定。”在母亲理性与感性的双重护航下，de Saint Sernin不仅顺利完成了学业，从杜佩雷高等艺术学院的女装设计专业毕业，还获得了在Dior与Saint Laurent等高级时装屋的实习机会，一只脚踏入了高级时装领域。
在高级时装屋的历练不仅打磨了他的技艺，也让他敏锐地察觉到了彼时男装市场的固化与单一。2017 年，Ludovic de Saint Sernin （后简称LDSS）创立了自己的同名品牌。在那个男装依然执着于刻画力量感的时代，他精准切中了当代语境对“脆弱感”的渴望，用女装的细致思维拆解男性身体，从自身体验中挖掘出男性群体在社会结构与规训下无法轻易表达的部分。那些若有似无的透视与绑带，仿佛一场关于男性气质的柔性革命，打破了人们对于传统男装的刻板印象，为时尚界创造出一种迷人的“It Boy”形象。这个超越了性别界限的品牌，在仅推出两季后，便入围了 2018 年 LVMH 大奖。
有趣的是，他的创作手法与个人生活轨迹开始呈现出一种奇妙的互文。最初的他，拥有一种雌雄同体的少年感，品牌创立之初的男装与女装在他的身体上自由地流动着；而随着健身习惯的养成，个人逐渐硬朗的身体也使得他的设计同步生长出了更多力量。“作为年轻的酷儿设计师，最重要的不仅是打造自己的品牌，在行业中保持独立，制作时装，更重要的是讲故事，让更多人看到我。”年复一年对于品牌基因的探索，让他在更大的女装市场与明星效应的吸引下，开始将部分重心转移至女装领域，品牌也这样高速扩张起来。
为Ann Demeulemeester带来23秋冬系列，作为 Jean Paul Gaultier 第八位客座设计师推出25春季高级定制系列，de Saint Sernin 向行业证明了自己不仅能够制造“爆款”，也拥有驾驭更复杂的品牌档案的能力；2025年末，与 Zara 推出联名系列并亲自出镜、拍摄广告大片，在进一步带来巨大声量的同时，LDSS也拥有了更广泛的社群。
在LDSS即将迈入第十年的路口，他选择以2026秋冬系列完成一次向内求索，“之前我总在追求把规模做大，现在我想停下来，回到起点，重新做一些真正聚焦于‘时装’本身的东西，做更小巧、更私密、更珍贵的设计。”与拍摄2026 春夏系列lookbook时选择以Emma Chamberlain、Alexa Chung、Corey Fogelmanis等知名人物作为模特不同，2026秋冬系列，他摒弃了社交媒体上炙手可热的明星面孔。在新鲜模特的演绎下，同一件单品在不同的性别间流动，模糊了界限，探讨着最本质的性别流动。
这个春天，上海的空气里漫着一种潮湿而暧昧的生命力。彼时，刚刚结束新一季 lookbook 拍摄的de Saint Sernin 来到上海，为这座城市带来了一种极其私人的法式性感。为了捕捉这种微妙的气质，我们特别邀请青年演员陈昊森演绎LDSS最新系列。一直以来，陈昊森身上所交织的复杂特质——未经雕琢的少年感，与进入角色后的深沉气息——在穿上LDSS 2026秋冬系列后被进一步放大。在他的诠释下，来自西方的先锋美学，与东方面孔特有的克制、沉静与情绪，形成了一种微妙平衡，再次打破了传统气质的边界。
W：你曾说更喜欢设计春夏系列，这个 26 秋冬系列没有选择像往常一样在巴黎时装周期间发布，这是一个刻意的决定吗？
LDSS：其实做这季前我就决定通过Lookbook的形式呈现新系列，这是我最满意的系列之一。巴黎时装周的日程太密集了，我想创造自己的节奏和关注度。同时这季也想和新锐的创意团队合作。这次在W的拍摄，是LDSS新一季在发布前的首秀。过去大家都知道我的风格，设计得极简轻盈，近乎若有若无，但秋冬系列可以让我更多地把玩层次和材质，也能用到更丰富的面料，所以我现在也越来越爱做冬季系列。
W：可以和我们分享关于 26 秋冬系列的细节和思考吗？
L：我们这一季更聚焦“工艺”，也想回到一种激进的创作方式中。我想打造出属于 LDSS 品牌基因的作品，既包含标志性元素，又具有手工艺化的高定气质。自从做完 Jean Paul Gaultier 的高定秀，我便建立起了“高定设计师”的身份认知，也更明确了这对我的意义。我们只选用红、黑、白三种颜色并采用金属网纱、皮革、蕾丝和麂皮这些我最喜欢的材质。同时，本季还开发了两款全新包袋。我希望整个系列呈现一种奢华，甚至昂贵感。我们还用了马毛，我对这个面料很着迷。
W：是否可以理解为，新系列一定程度上延续了你在 Jean Paul Gaultier 合作中的经验，或者说你想要促成品牌的某种改变？
L：不，更准确地说，是回到我们最初的起点，打造出纯粹具有 LDSS基因的作品。这是一个忠于内心的系列，让每一件单品都代表“我”。有时候做设计我会不自觉地想：这件作品要去面向某个市场、某个场合，但单品的目的性太强，反而失去了对我个人的意义，变得只是为了存在而存在。为了满足市场需求而丢失了作品的内核，这是时尚行业常发生的情况。
W：在这季的设计过程中，你脑海中是否有明确的缪斯？
L：在这季Lookbook拍摄时，我选用了一位新模特Amedeo。在创作期间，我脑海中一直浮现着一个面孔，当我第一次在社交媒体上看到他时，觉得就是他了。
W：看到现场拍摄的这些作品后，我们发现，过去你的设计是赋予性别一种流动性；而这季则呈现出一种更复杂的融合感，身份、人格与服装相互交织在一起。
L：这里面确实存在一种复杂性——作为男性意味着什么，作为女性意味着什么；我们会在什么时候展现自己身上的男性，什么时候展现女性气质；如何不被标签束缚，自由游走？有时候你偏柔，有时候你偏刚，这取决于你的情绪，也取决于衣服。服装的意义就在于让你能够自由地进行这些表达。比如这一季有一件红色蕾丝上装，在不同性别的模特身上，就像换了一件衣服。它既属于两性，也不完全属于任何一方。
W：我们都知道LDSS是一个自传性的品牌，你人生中哪一段经历最直接塑造了你的风格？
L：我的首个系列其实就是我的成长故事，它也是关于一个年轻男孩如何发现自己性取向的“出柜故事”。那个系列非常脆弱，也非常诗意。因为是首作，我当时有点害怕，不知道会否有人关注。但后来，它引发了很多人的共鸣，从那以后，我开始有意识地在每一季中，都分享一部分真实的自己。比如最新的26 秋冬系列，就反映了我生命中一段强烈、极端、黑白分明、锋利且充满转变的时期，但拍摄方式又致敬了我早期的系列，像是以一种全新的方式回归初心。
W：你的品牌常被冠以“性感”、“性别流动”的形容词。你个人如何定义性感？
L：我觉得性感源于自信，源自身体与肌肤上的舒适，源自你内在与外在的统一。某种程度上，性感就是找到那些能够让你内心变得更强大的外在事物，找到能够提升你自尊、烘托身形、让自己愉悦的衣服。因为它源自真正地接纳、并成为自己，感到自由并拥有征服世界的勇气。而当你能够通过一个造型找到这种状态时，就是最棒的感受。
W：在不同国家的文化语境中，尤其是在中国，当人们谈到与“性”、“性感”有关的话题时，往往带着一些克制。你觉得让他们穿上你的衣服是否会成为一种挑战？
L：我觉得这次在上海的拍摄就是一个很好的例子，让昊森穿上我的衣服，看看他的感受是否舒适。我不希望任何人因为穿我的衣服而感到不舒服。文化差异是理所当然的，我们需要了解对方来自哪里、愿意尝试到什么程度，并尊重这种状态，而不是强迫。在我的个人成长过程中也有过类似的感受，我是家族里的“叛逆者”，所以我明白打破常规意味着什么。LDSS传递的理念就是：无论出身何处，都要做让自己快乐的事，不要因为羞耻或恐惧而放弃活成自己想要的样子。
W：人在公共场合中的状态有时与私下相处时完全不同，公众形象和真实自我间存在的这种差异是否影响你的创作表达？
L：确实如此，因为我也不会每天都做好妆发，穿得光鲜亮丽，像今天这样的状态属于特殊时刻。但有时候，一个被建构出来的公众形象，会让看到它的某个人突然产生一种渴望：“我也想这样，我也想自由，我也想像这样穿衣表达。”我们做的这一切，不仅是自我表达，更希望能启发人们，让他们更快乐。
W：不论是你的作品还是你个人都经常活跃于社交媒体，社交媒体在你的生活中扮演着什么样的角色？
L：社交媒体的“可见性”非常强，但它也确实会让人分心。过多的信息会让人觉得需要不断更新、时刻表演来获取关注，这会带来压力。但这种压力只有当你允许它存在的时候才会影响你。适度的表达和分享是重要的，适当的停顿反而会让人们更珍惜你发声的时刻。它应该像生活一样，反映自然真实的你。如果你在网上的形象只是一个人设，那它就只是一个空洞的“概念”。
W：你觉得自己是在不断跟上时代，还是在以某种不同的视角回望过去的自己？
L：我其实很敏感，我了解自己的感受，也清楚他人如何看待我。当你变得越来越有名，人们也会在你身上投射更多意义；同时，当你的作品所积累的层次和历史越多，人们也越容易给你贴标签，但你可能与之相反，或根本不想被任何标签定义。如今的信息过于繁杂，要能静下来、专注地呈现你真正想表达的东西，而不是被太多人工智能的元素包围。
W：你如何看待如今很多人使用AI进行设计，你会考虑使用吗？
L：不会。AI作为一种工具确实能提供某些帮助，但有时我觉得过度依赖人工智能是一种“作弊”。人类的创作是有呼吸的，人工智能没有。当人工智能生成大量的东西时，它的价值到底在哪？我更喜欢从我个人想象中生长出来的东西。只有当一件作品真正源自于你的内心时，才会有强烈的满足感。
W：和明星们的合作是否会给你带来新的灵感？
L：当然会。我觉得每当我构思系列的时候，如果带着一种“显化”的力量去想象，它会非常有效。比如我会想：“如果这条裙子穿在 Kylie Jenner 身上一定会非常惊艳。”然后某种意义上，她真的感应到并真的穿上了它。这像是一种魔法。所以我觉得，我也要重新开始把这种方式用在男孩们身上。看到像 Troye Sivan、PP Krit 这样愿意尝试不同穿着方式的男星穿上我的衣服，让我很期待继续深耕男装。
W：你认为一个系列从创作到发布，最重要的因素是什么？
L：我觉得最重要的是真实反映我当下的状态。作为一个创作者，最糟糕的莫过于作品发布时，你的心境已经变了。时尚行业每六个月就会推出新系列，同时我们又在持续输出，累积作品，这些都会影响作品的呈现。所以你要不断问自己：我现在还爱它吗？六个月后还会爱它吗？会永远爱它吗？有时回过头来看依然会被自己曾经的设计吸引，也有时候希望自己从来没做过。
W：最后一个问题，你是否关注其他设计师的作品，这些设计师的哪一部分最让你兴奋？
L：我会关注很多设计师。从过去到现在，很多设计师都对我产生了影响，塑造了我的审美。时尚本身就是一场对话，我们每个人都在用各自的方式参与其中。我觉得设计师社群很重要，我喜欢设计师之间的互助氛围，但同时也要保留自己的创作空间。而我最感兴趣的，其实是观察别人的“大脑是如何运转的”，了解他们如何思考、工作、如何去呈现自己的创作过程。
